2.10.1990 Flug nach Indien

3.10.1990 Flug Delhi-Srinagar

4.10.1990 Srinagar

5.10.1990 Flug Srinagar-Leh

6.10.1990 Leh und Umgebung

7.10.1990 Tikse, Shey, Hemis

1

14.10.90

Wir sind in Jammu, der zweitgrößten Stadt im Bundesstaat Jammu und Kashmir. Zuerst zum Bahnhof, denn heute soll es in der folgenden Nacht gegen 18 Uhr mit dem Shalimar-Expresszug nach Delhi gehen, allerdings nur zweite Klasse mit Aircondition. Sechs Leute in einem Abteil, A + A + F + JP, die anderen kennen wir noch nicht. Nach Rundgang durch laute Basarstraßen Entdeckung des Zahnarztgewerbes auf der Straße in Yogahaltung auf alten Teppichen auf eckiger Platte: einige Flaschen, nur alte Zangen zum Zähneziehen, ich entdecke keine Desinfektionsmittel, aber uralte Spritzen, grobe Feilen, alte Abdrücke von Zahnlosen, die ein Gebiss bekommen haben. Ein alter Mann wird auf offener Straße behandelt, die „Zahnklinik“, wie der Dentist sie nennt, ist zwischen allen anderen Basaren integriert. Man scheut sich nicht, dass einem alle Vorbeilaufenden in den Mund schauen, ich glaube aber, nur wir tun es. Wir entdecken den ersten Hindutempel, Schuhe muss man draußen lassen, und weil wir auf dem Schweiß und Käse der Jahrhunderte gehen sollen, verzichten wir lieber. Wir gehen zum Büro von Indian Airlines, wollen Tickets umtauschen, treffen dort A + JP, die das gleiche tun wollen. Man lässt uns wieder eineinhalb Stunden warten, da angeblich noch nicht genügend Geld in der Kasse sei. Diesmal ist die Wartezeit nicht so schlimm, denn draußen ist es chaotisch: Straßenverkehr, Menschen, Kühe, Gestank und Lärm; hier haben wir Ruhe. Mir geht es sehr schlecht, wir entschließen uns zum Mittagessen mit einer Rikscha ins Asia Hotel  zu fahren... ein Verkehrsdurcheinander: Motorroller, Fahrräder, einachsige Pferdewagen, oft im Galopp, Rikschas, Taxis, Privatwagen, Trucks und Busse. Schwarzer Auspuffdreck, dazwischen Lebewesen? Menschen und Tiere! Das Essen im Asia war vom Service exzellent, ob es bekommt, wird sich noch zeigen, auf alle Fälle hier ist es wie damals in Ägypten: eine kleine ruhige Oase mit wohlklingender europäischer Musik wie damals in Kairo. Ich überlege einen Moment, ob ich Kerstin anrufen soll, es wäre nun Sonntag 9 Uhr in der Frühe. Ich versuche es, doch von

3

sich als zu scharf gewürzt, worauf mein Magen am nächsten Tag mit Krämpfen und Durchfall reagiert. Im gegenüberliegenden Abteil fährt eine indisch aussehende Frau, die aber in England lebt, sie erzählt uns von ihrem so verehrten Guru, der glatzköpfig im Nachbarabteil im knallorangefarbenen Gewand sitzt; sie fragt, ob wir ihn nicht kennenlernen und später in seinem Ashram besuchen wollten, was wir ablehnen, da zu müde. Kurz vor dem Einschlafen liest ein Nachbar einem anderen aus der Hand. Die Bahnhofsatmosphäre ist die dreckigste, die ich je erlebt habe: Bettler, Hunde, Kühe,  Menschenmassen. Was man frisch angezogen hat, ist in wenigen Minuten verdreckt. Entlang der Schienen Slums mit Menschen und Kühen. Auf ihren Hütten steht aber ab und zu „Welcome“.

15.10.90

In Delhi Ankunft gegen 11 Uhr, Bauchkrämpfe. Wir entschließen uns, mit den Franzosen (A ging es auch schlecht) mit dem Taxi ins 4-Sterne-Imperial-Hotel, gehobene Touristenklasse, im Zentrum zu fahren. Teuer: 165 D-Mark mit zwei Mahlzeiten, dafür endlich eine Oase in dieser hässlichsten aller Städte, die ich je kennengelernt habe, Kairo war harmlos dagegen. So habe ich nach Fahrkarten holen für unser Indrail-Ticket keine Lust zu Besichtigungen, bleibe im Hotel: Körperpflege und immer wieder Durchfall. Frank geht noch für eine Stunde aus, um sich dieses Chaos einzuverleiben. Dann treffen wir uns mit den Franzosen zum „Dinner“, verabschieden uns danach zum Schlafen, denn sie fahren ab morgen in eine andere Richtung. Es handelte sich nur um eine Notgemeinschaft, um aus Ladakh und Kaschmir wegzukommen.

16.10.90

Start um 6:30 Uhr zum Bahnhof, mit dem Taj-Express um 7:05 Uhr nach Agra. 2 3/4 Stunden entlang der Fahrt Ortschaften mit merkwürdigster Phantasie-Architektur: Slums, dazu Zuckerrohrplantagen Bäume, die einen Übergang zur Savanne darstellen, Affen, Papageien, Wasserbüffel, die sich in Teichen sudeln, Schweine, 

5

Versuch: er führt uns in Verkaufsräume, gefüllt mit Intarsien-Tischplatten, Schach-Platten aus Stein. Wieder lehnen wir dankend ab, und er entlässt uns unfreundlich, der uns zunächst als „Freunde“ eingeladen hatte. Dann machen Frank und ich einen Trip durch den Basar, ständig belästigt von Menschen, Lärm, Auspuffgasen (Tempo-Taxis!). Sobald man sein Auge nur auf einen Menschen konzentriert, nimmt dieser augenblicklich Kontakt mit einem auf, sei es zum Betteln oder aber um etwas zu verkaufen. Dazwischen immer wieder die stinkenden Kühe, die im Müll nach etwas Essbarem suchen. Zuletzt fahren wir zum Roten Fort, bleiben dort eine Stunde, sehen dort im Autokonvoi nochmals den Politiker, der uns auf der Zugfahrt nach Agra im Abteil mit seiner dümmlichen Frau gegenüber saß, der Mann, den man auf dem Bahnsteig bei der Ankunft laut jubelnd empfing. Wir besorgen uns Obst, das qualitativ und geschmacklich nicht mit unserem zu vergleichen ist. In der Nacht müssen wir uns wieder an das subtropische Klima und den Lärm, der schon wieder gegen 4 Uhr morgens beginnt, gewöhnen.

17.10.1990

Trotz Wärme gut geschlafen. 10:10 Uhr Fahrt nach Fatehpur Sikri, eine Palastanlage mit Moschee, 37 km von Agra entfernt. Um 2 Uhr zurück in Agra, im guten Agra-Ashok-Hotel gegessen, danach wieder mit Rikscha zum Taj Mahal, viele Menschen, auch bettelnde Kinder wie Aasgeier. Man wird ständig von Händlern und Zwischenhändlern belästigt. In der Dämmerung zurück ins Hotel, wo wir mehrmals vom Hotelpersonal gestört werden, das sich unerzogen in alles einmischt. Wenn man den Leuten sagt, dass sie nicht ins Zimmer kommen sollen, machen sie es garantiert dennoch.

18.10.1990

Diese Nacht war unerträglich heiß und unerträglich laut, das Papageienkreischen vor unserem Fenster, dazu unzählige Affenlaute und indische Musik im ganzen Viertel. Wir fahren mit dem Zug nach Jhansi und erreichen von dort nach holpriger zermürbender Fahrt im

7

Rucksäcken beladen hasten wir im Laufschritt zum Bahnsteig, finden den reservierten Waggon und lassen uns auf unsere Plätze fallen. Unsere Nachbarn trafen wir schon einmal in Srinagar am Flughafen. Und dann geht es los, der Zug fuhr drei Minuten verspätet ab, sonst hätten wir es nicht geschafft. Nach den Slums von Delhi folgen rechts und links der Gleise Teiche mit Wasserbüffeln, dann durchfahren wir ein trockenes Grasland, Rajasthan wird erreicht. Wir entdecken in der Morgendämmerung, dass man hier auf den Feldern mit Kamelen arbeitet. Jaipur, 431 m hoch gelegen, eine Stadt mit 3,5 Millionen Einwohnern. Ich wundere mich immer, warum so viele Menschen in Indien in die Städte strömen, völlig überlastet mit Umweltgiften und Slums und Armut.  Draußen dagegen auf dem Land überall saubere Luft. Indische Städte übertreffen alles an Smog, was ich bisher erlebt habe. Die Lethargie in den Gesichtern, die Männer eher etwas teuflisch, scheinen ständig zu überlegen, wie sie den Fremden übers Ohr hauen können, Frauen wirken dümmlich, vielleicht auch hübsch, wenn das hübsch ist, diese Gesichter ohne innere Ausstrahlung, ältere Gesichter eher stumpfsinnig. Männer werden immer nur angesprochen, wenn etwas verkauft werden soll. Männer haben für die Frauen mitzuentscheiden, Männer werden zuerst bedient, Männer sind immer zusammen, laufen Hand in Hand. Frauen sind unter sich. Nie sieht man einen Mann und eine Frau Hand in Hand. Ausnahmen gibt es wohl nur bei von westlicher Kultur geprägten Indern, mit Kommunikation zwischen Mann und Frau. Diese Leute haben meist auch nicht so viele Kinder. Sicher haben die Frauen einen schönen aufrechten Gang, in ihren Gewändern wirken sie stolz, aber wehe, wenn sie älter sind. Hier hat man so richtig das Gefühl, dass Frauen Objekte für die Gelüste der Männer sind und vor allem Gebärmaschinen. Wenn man sie fragt, wie viele Kinder sie haben, dann ist die Antwort: fünf bis sechs. Fragt man, wie viele davon Mädchen und wie viele davon Jungen sind, so bleibt von fünf Kindern nur ein Mädchen übrig. Mädchen werden noch oft bei Geburt getötet oder 

9

stand, wurde tatsächlich schon bedient. Ich ärgere mich über diese Regelung, überwinde dann tatsächlich meine Vorbehalte und stelle mich auch neben sie. Neben mir die lange Schlange der Männer. Eigentlich kann ich mir gut vorstellen, dass Männer sich gegen diese Bevorzugung der Frau (die in Indien ohnehin nicht gerade in meinen Augen als sehr arbeitsamt erscheint) innerlich wehren. So kann ich eigentlich auch gut nachvollziehen, als ein Mann neben mir mich bittet, mich hinten in die Schlange zu stellen. Ich entgegne daraufhin, ich hätte schon drüben eine Dreiviertelstunde verbracht (wie überhaupt all die vielen Wartezeiten wegen Kleinigkeiten). Es folgen Gegenargumente, ich kann nicht alles verstehen, doch jetzt „stehe ich mein Mann“ sage ihm das ganz deutlich, was ich meine. Dann frage ich ihn, wieso er sich denn nicht bei meiner Vorgängerin, einer Inderin, beschwert habe, er meint, sie habe ja eine Fahrkarte und die hätte ich ja wohl nicht. Ich hätte sogar eine Fahrkarte für ganze 21 Tage (einen Indrail-Pass - eine Eisenbahnfahrkarte für unbegrenztes Reisen ohne Reservierung auf dem Streckennetz der indischen Eisenbahnen)! Nun kann er nichts mehr sagen. Ich lasse ihn zwar noch vor, dann aber keinen mehr. Dann halte ich unsere zwei Indrail-Pässe durch den Schalterschlitz, nicht eine Hand meiner Nachbarin passt mehr da durch. Jetzt endlich werde ich bedient... Nach erster Besichtigung der Tourist-Bungalows (sehr dreckig!) gehen wir ins Hotel Fort Chandragupt. Am Nachmittag Spaziergang durch die Altstadt. Von außen sehen wir uns schon die Paläste an, die wir am nächsten Morgen

11

Office besprechen wir unseren Wunsch wegen des Puschkarfestes. Ein Mann soll deshalb heute Abend in unser Hotel kommen, dann empfiehlt man uns im umgebenden Park zu verweilen und dann besser im eigenen Interesse ins Hotel zurückzugehen. Schäbiges Mittagessen im Hotel des Parks. Gerade will Frank, der alles als übertrieben betrachtet, mit mir hinaus auf die Straße gehen, da stellt sich uns ein Mann in den Weg und meint, wir sollten im Hotel bleiben, draußen sei es zu gefährlich. Wir entgegnen, wir würden in einem anderen Hotel wohnen. wohin wir uns aber begeben könnten, da in diesem modernen Stadtteil keine Ausgangssperre herrsche. Der Mann malt die Situation der nächsten Tage düster aus, meint, die einzige Möglichkeit von Jaipur wieder wegzukommen, wäre mit einem Taxi. Er behauptet, die Züge für morgen sein gecancelt. Dabei haben wir vorher schon im Park mit einem Rikschafahrer ausgemacht, am nächsten Morgen hoch nach Amber zu fahren, zu einer an einem steilen Berg liegenden Festung, einst Hauptstadt des Raiputenreiches. Er hatte sich so lange im Park in unsere Gunst eingeschlichen, dass wir seinen Lockungen endlich nachgaben, er erschien uns glaubwürdig, ein einfacher Rikschafahrer, aber nicht dumm. Sein Englisch habe er sich von den Touristen abgeschaut. Nun dieser andere „hilfsbereite“ Mann, möglicherweise will er uns nur ein Taxi andrehen, denn plötzlich will er alles für uns organisieren und betont dabei seine seriöse Absicht. Er erzählt, Delhi habe im Moment große Probleme und auch andere Städte in Rajasthan, wo wir natürlich hin wollen. Nun sind wir völlig hilflos! Noch mal zum Tourist Office, die Dame klärt uns auf, bestätigt aber nun auch den Ausnahmezustand. Wir überlegen, ob wir nicht besser nach Delhi zurückfahren und dort versuchen sollen, früher nach Thailand abzureisen, wovon die Dame im Tourist Office auch nicht erbaut ist, da Delhi auch Unruhen hat und tatsächlich Züge gecancelt wurden. Außerdem wissen wir nicht, ob wir die Chance haben, tatsächlich früher aus Indien wegzukommen. Den Treff mit dem Mann für das Pushkarfest sagen wir erst

13

wurden von ihnen sofort an Ketten festgemacht. Bei uns kein besonders gutes Gefühl, und trotzdem so etwas wie Sicherheit; wir fühlten uns innerlich kaputt, dieses Hin- und Herfahren in Indien ohne Ziel und Inhalt. Diese Bahnhofsszenen, dieses ekelhafte Vis-à-Vis, kein Essen im Magen außer Bananen und Wasser! Frank grollt, weil er meint, ich hätte zu voreilig abgebrochen, was sich dann aber beim Zuhören von berichtenden Mitreisenden und von Nachrichten als richtig erweist. Um 21 Uhr abends erreichen wir wieder das verhasste elende Delhi, feilschen mit den Rikschafahrern, wollen wieder ins Nirula’s Hotel und freuen uns nun schon auf ein Essen dort im China-Restaurant. Das Hotel ist leider voll, wir beziehen das Nachbarhotel York, teuer und schlecht, die sanitären Anlagen funktionieren nicht, worauf wir am nächsten Morgen ins Nirula’s Hotel umziehen.

26.10.1990

Nach dem einzigen in Indien guten Frühstück in Nirula’s Coffeeshop machen wir uns auf zum Tourist Office im Bahnhof, um Züge für eine Route Richtung Süden nach Goa ausarbeiten zu lassen. Danach kaufen wir auf dem Straßenmarkt zwei spottbillige Hemden für Frank, für mich eine Bluse und Hose, und laufen zum berühmten  Observatorium. Unterwegs immer wieder Bettler, viele davon mit verkrüppelten Gliedern. Ganz tragisch zeigte sich ein Fall. Wie ich beobachten konnte, waren davon sogar die Inder berührt. Ein Mann, der in voller Länge seitlich auch mit dem Kopf auf dem Boden lag, beinamputiert war und in dieser Lage über den Fußweg robbte, immer eine laut scheppernde Blechbüchse mit Geld vor sich wegstoßend, deren Lärm aufmerksam machte, dass man ihn nicht auf dem Boden übersah und ihm eine Geldspende zukommen ließ. Solche grausamen Szenen wiederholten sich in Abwandlungen noch häufiger. Nachts kann ich in Nirula’s Aircondition-Suite nicht schlafen, habe Schüttelfrost und schwitze, dazu eine schwere Bronchitis. Trotzdem gilt es um 5 Uhr aufzustehen, denn der Shatabdi-Express startet um 6:15 Uhr nach Gwalior.